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かなり長いことマルジェラを偏愛しているが、マルタンマルジェラによる過去の名作を日常でベビーユースしつつ、現行のメゾンマルジェラも刺さるものは買い続けて折り混ぜながら取り入れ、歴史と現代を両立して普遍性と流動性の中から本質を探しもとめて服をやっている。
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UNIQLO Uのほんのり湾曲したアナトミックパンツ。もうマルジェラじゃなくてもいいか とは流石にならないと思うけど程良いワイドシルエットが俊逸でとても気になる。
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Ye(カニエ・ウェスト)が改造途中のまま売却しようとして未だに売れ残っている安藤忠雄の設計の家の現在。ガラスサッシを全て撤去して屋内は退廃し、ガラス手摺から金属手摺に変えた箇所は錆びまくり、床にはコンクリートの骸が散らかっている。あまりにも建築がかわいそう。(3,4枚目が元の姿)
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2024SCメゾンマルジェラ③、攻めた際どいルック。オルセー美術館のブグローの「ヴィーナスの誕生」やアングルの「泉」を彷彿とさせる女性像の上にドガの油絵のような色彩のベールで覆った姿とか表現できそう。会場、音楽、メイク、歩き方含めショー全体からレミゼラブルに似た悲劇も連想した。
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ヴィヴィアン・ウェストウッドの追悼式。現代の巨が総結集して一つの時代の終わりを華やかに刻んだ姿に形容できない大きな愛を感じた。
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2025 Resort ルイヴィトン、犬との生活をテーマにした充実した小物溢れるコレクションでファレルによる上品な普段着の提案も良さそう。しかしイッヌがかわいすぎて服は目に入らない。
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サカイのファーストとサードのドッキングジャケット、マルジェラ好きにも刺さりまくるデザインなんだけど、冷静にこれがリーバイス公式という点も強い。個人的にはサイドポケットが付いているか否かが購入の決め手になりそう。
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失脚後に一旦非公開となった、カニエ・ウエストの自邸（yeの家）のパースと平面図。様々な円とアルコーブの組み合わせで作られる大聖堂のような壮大な構成。
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2024AWメゾンマルジェラ②、こちらはマルタンマルジェラの対極を点きつつ退廃性や刹那性も両立した華と儚さのある表舞台の演劇的クリエーションを発揮されたガリアーノ全開なルック。
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アメリはその方面で話題の絶えないメーカー（≠ブランド）だが、このロゴのやり方はさすがに度を越してきて不快に関じる方が多い。
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今月UNIQLO C発売か。ウィメンズなのでメンズには写真よりも丈が短めだけど仕事でガシガシ汚しても良い用に欲しいかも。
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世界屈指のマルタンマルジェラのコレクターとしても有名で、フィービー・ファイロによるクロエの頃に共に働き現在のロエベのデザインディレクターであるアードリアン・アピオラッザがモスキーノの新クリエイティブディレクターに就任とのこと。マルジェラに囲まれた夢のような写真に以前衝撃を受けた。
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2023ssコムデギャルソン×サロモンのスニーカー。驚くほど軽く、高いクッション性、モードに合わせられるレザーのアッパーと厚底ソールのフォルムが美しい傑作。普段あまりスニーカーは履かないけどギャルソンはやはり別格。
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マルジェラ表参道にふらっと寄ってみて分かっていたが改めて痛感した。本当に客層が変わり過ぎて店の空気感が大衆感漂う別ブランドになっている。ピリっとしたあの世界観はもうどこにも見当たらない。
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マルジェラホテルでの記念購入品。バスローブは以前まで部屋の備え付けだったがメゾンとの関わりが変わりストックが限られてきている点と盗難防止の点から存在を知っている人のみフロントで購入リクエストできる運用に。眼鏡型ルーペは当時から残る最後のデッドストックとのことで縁を感じて。
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現代版のマルタンマルジェラ アーティザナル過ぎて好き
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2006年マルタンマルジェラによる色付きの氷のアクセサリー。ランウェイ上で徐々に溶けていき白い服が染まっていく刹那的な服の経年変化（経秒変化？）。マルタン在任の終盤だが、現行のマルジェラとはまた本質的に異なる実験的なクリエーションで示唆を感じる。
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2024AWメゾンマルジェラ、仮縫いの言語のマルジェラらしさに加えてダイナミックなフォルム、獣感を強調した足袋シューズがシュルレアリティック。
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2024SS sacai ついにレイヤードがなくなるまでギミックが削ぎ落とされつつボリュームのコントラストと特異なカッティングなどでサカイらしさが際立ち美しい。足し算を極めた上で引き算をしていくことで単なるミニマルとは異なるデザインの美学の境地を感じるコレクションだった。
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2024AW 川久保玲系譜シューズ
①COMME des GARCONS × PHILEO
②KEI NINOMIYA × Reebok INSTAPUMP FURY
③JUNYA WATANABE × HOKA（↓次ポスト）
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LVMHによると1924年のパリ五輪の衣装をヘリテージとして継承しているとのこと。文化的背景に対するデザインの深度も、ファブリックや技巧への力の入れ方も、残念ながら東京五輪の「健康診断の着替え」に対して差が顕著に現れている。
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「すぐ着られる簡単な服で満足している人が増えています。他の人と同じ服を着てそのことに何の疑問も抱かない。服装のことだけではありません。最近の人は強いもの・格好いいもの・新しいものはなくても今をなんとなく過ごせればいいと（中略）そんな風潮に危惧を感じます」川久保玲
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藤本壮介建築設計事務所による太宰府天満宮の仮殿が竣工した記事を見て、本当にパース通りに出来ていてその完成度の高さに驚く。マメクロゴウチを起用して建築や服好きという感度の高い層への刺し方として話題性もある。3年で取り壊される刹那的美しさもある意味で日本的に思える。
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2024ssサカイを見てやはり現在の日本のトップランナーは阿部千登勢さんと改めて実感。ギミックも過度ではない丁度良さで夏服にも力を入れたリアルクローズだと思える、まさに今着たいルック。4枚目のサンダルは確実に欲しい！！
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マルジェラの四つ糸がまだまだマスに浸透していなかったことにすら微塵も気付かず新鮮な気分になった。
以前はマルジェラの四つ糸を見て「躾糸がついたままだよ」と本気で指摘され適当に説明する場面が良くあり、ある日知り合いにも同じように説明したら「苦し紛れに嘘つくなよ」と失笑されたことすらある。なお、何年か後にすれ違ったその人の背中には無言で四つ糸が光っていた。完。
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装苑2008年に掲載されたマルジェラの20周年(＝退任年)の特集。各ラインの概要、開始年、タグ、アイテムなどが一覧で簡潔に整理されている保存版資料。残念ながら現行では全然変わってしまったのでマルタンが好きな人向け。
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去年泊まって良かったホテル。地層を彷彿とさせる酸化鉄カラーコンクリートによる遺跡のような建築。見応えのある地産地消のアートが点在、高台の絶景のロケーション、全客室に源泉掛け流し露天風呂。
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独断偏見シルバージュエリー
①エルメス
大体お洒落になれる気がする。最近大きいサイズが入手しづらい。
②ティファニー
アンティークを掘ると興味をそそるデザインが多い。まだ高騰していないものが多いがエルメスが高止まりしてきたので前より高めに値付けしているショップを見かける。
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コムデギャルソンパリ店へ訪れた川久保玲さんのスケール感とアウラに目が行く。ロンドンを拠点とされる写真家・藤原悠さんによるスナップ。
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知り合いから情報を教えてもらったマルジェラのコピーらしきSHEINのAirPodsケース。これを手にして何が嬉しいのか微塵も理解できないが、昨今加速する生産者と消費者の共犯的リテラシー欠如の社会問題以前に、こういう物体を買う人の価値はこの値段程度しかないということだけは分かる。
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2024AWコムデギャルソン、まさに王者の風格の圧巻のクリエーションに言葉を失った。常に自らの過去の栄光を超えて現在を最高到達点として塗り替え続ける川久保玲さんのエネルギーに感動が止まらない。
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マルジェラ表参道。出入口から試着室まで騙し絵のように扉で囲われ漂白されたオブジェが連なるシュルレアルな空間から、リニューアル後は巨匠ミースが愛用し現在数多のラグジュアリーで多用されるトラバーチン大理石で覆われた有りふれた小綺麗な内装に変わり服の方向性と共にアウラが完全に消滅した。
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時々仕事終わりに疲れて飲んでいるときに川久保玲さんの「逃げるためのお酒は何の解決にもならない」という耳が痛い言葉を思い出す。さらには「逃げる先があるとすればそれは仕事かもしれない」らしい。ストイックに最前線でクリエーションし続けている偉人の境地過ぎる。
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気がつくと香水も好きな服と同じものを。メゾンマルタンマルジェラのアンタイトルはペンキが塗られたボトルで朝霧の中の森林浴のような香り、コムデギャルソンのコンクリートはモルタルが塗られたボトルで芳醇で奥行きのあるスモーキーなスパイスな木々のような香り。
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「いい物には人の手も時間も努力も必要だからどうしても高くなる。いい物は高いという価値観も残ってほしいのです」川久保玲
コスパ？原価率？不毛な頭を使うのではなく、数多の購買と実践の中の失敗と成功の経験を積んで良い物への投資の価値観が養われる。
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メゾンマルジェラ2023awについてはマルタンマルジェラファンとして語る言葉が見つからないが敢えて一言。素人が口出しできる域を超えた素晴らしい創造性なので形骸化した申し訳程度のステッチも足袋もやめてガリアーノの冠での独立を望みます。
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2024SSアンダーカバーは頭ひとつ抜け歴史に残るクリエーションに思えた。衣服とヴェールを重ねた中空層にバッグや小物を差し込むことで空間に拡張するスキンが可視化されたような手法で、花々により美しい温室を表現したドレスはアール・ヌーヴォーの絵画のようにも写った。
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待望のフィービーファイロがベールを脱ぎ、まだ数時間で既に全体の3~4割のアイテムが、バッグについては6~7割はSOLDという勢い。
個人的に特に気に入ったのはジップパンツ、スクエアクロシェット、クルーネックニット、ドロップパンツ。少ない操作でエレガンスにスパイスが宿る。
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実はマルジェラが足袋ブーツを発表した1989年より8年前の1981年にゴルチエが既に足袋を取り入れていたという説もある。ゴルチエに師事したのは1984年のためマルジェラ自身の関与は考えにくい。ここから直接影響を受けたかどうかの因果関係は不明だが、師弟の縁は感じる話ではある。
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マルジェラの白ペンキは単色ではなく塗られる下地によって寒色から暖色まで幅広いカラースキームスタディの上で繊細に使い分けされていたらしい。質感も多種多様。20周年エキシビションで展示された一斗缶の希少な写真(3枚目)は巨マルジェラマルニさんのブログから引用。さすが過ぎる…
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私は服飾とは関係ない建築学科卒の建築デザイナーのため詳しい状況は全く分からないが、服の勉強をするために学校へ通い、将来ファッション界の未来を担うかもしれない人材がファストファッションを好んで着る行動は本来の目的がブレているように感じる。
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ハリーポッターのファンアカウントによるランウェイルックが格好良過ぎた。バレンシアガとサンローラン感漂う黒。以前話題だったAI動画とはまた別の作品。
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KENZO by NIGOによる着物から引用したテーラードライクなフランス柔道連盟の衣装が洒落ている。パリ五輪は東京五輪のブランディングの失敗とは対極にエスプリも効き文化リスペクトもある環境になりそうな予感。
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「シャネルでの菅田将暉さんの服装の賛否は受け手の知識量や経験の豊富さによる」という言葉に納得。自らのスタイルを突き進んだ先が万人受けしないことは服好きの境地で、マジョリティに流されない姿勢はいつか何かを切り拓く可能性を持つ。良し悪し好き嫌いはその副産物。
モテそうな服を売り、モテなさそうな服を買い足す、しかも皮肉なことに後者の服はものすごく高い。服好きは見た目もお金も失うのでモテたい人は決して服を好きになり過ぎてはならない。
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ロンドンのドーバーストリートマーケットのバレンシアガ、本物のエレベーターのディテールで作られたインテリアに目を奪われた。姿見や光天井のアイデアがにくい。
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2025SSリックオウエンス、同じルックを祀り隊列する祝祭的でカルトな姿は現代ランウェイの概念を軽々しく超越し強烈に記憶に残る。完。
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「コムデギャルソンの服はいろいろありますけれどもやや普通ではないと思います。それを堂々と何も気にせず着るということ自体が自由であると思います。そういう意味で着た人はすでに自分自由になっているのだと思います。その服を選んだ時点でもうすでにその方は自由なのです。」川久保玲。
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ギャルソン×ナイキが再販予定。デザインがややアップデートされている。3年前に買い逃したので狙いたい。
COMME des GARÇONS Homme Plus × Nike Air Foamposite One
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ピータードゥによるヘルムートラングのファーストコレクションのポップアップが3/20-3/26に新宿伊勢丹本館3Fにて開催、ドゥ本人も来日し3/23(土)11:00-12:00に店頭に立つとのこと。
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マルジェラ（MM6）とシュプリームが本気過ぎて買うしかない。現行ではなくマルタンマルジェラのファンを完全に狙い撃ちしてきている。
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サンローラン2023awのルックに悶絶した。ゆとりのある静かな気品と芯にある力強さが共存した空気感が写真越しでもひしひしと感じられる。これは明らかに他のメゾンと一線を画すモードの真骨頂。美しい…
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