Blogueras de Mierda
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En serio, no pasa nada por publicar fotos de Françoise Hardy septuagenaria/octogenaria. Estaba igual de estupenda. O más, si cabe. No le quiten lo vivido.
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No quería comentar, pero: un Loewe* de Anderson que ‘despierta’ un Charles James de 1951 vía tecnología (impresión digital 3D). Esto SÍ es entender el motivo de la expo y, encima, ajustarse a la subtrama/etiqueta de la gala (y no solo porque la pieza se llame ‘Petal’).
#MetGala
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Precioso el retrato que se hace aquí de Ortega e Isla como caciques mafiosos que tienen línea directa con Moncloa para abroncarla. No voy a poner el enlace a esta mierda mayúscula y manipuladora, obvio. Pero esto les digo:
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María Teresa Campos deja muchas cosas. También un armario fabuloso: Galliano, Missoni, Blhanik y, sobre todo, D&G, que le adaptaban las piezas, como este conjunto de la p/v 2015 con el que quiso que la fotografiáramos en Harper’s Bazaar. Reina de las mañanas, sí, y de la moda.
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Antes del ‘servir coño’ aquí ya teníamos el más contundente ‘con todo su coño’, que es lo que acaba de hacer John Galliano. Que se veía venir y por fin ha explotado. Ahora, que dejen de llamarla Maison Margiela para ser Maison Galliano.
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Se llama endek y es un tejido de seda tradicional balinés. Se teje artesanalmente desde el s. XVIII y es signo de identidad cultural. Obama, los Clinton, John Kerry, Tony Abbott, hasta Putin lo han lucido cuando les ha tocado gala en Bali. Pero Pedro Sánchez de qué va, claro.
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Mi (gran) problema con 'Patria' (la novela) es este, que en mi cabeza veía a Miren y Bittori así. Y claro, no había manera.
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Cuando lo convencional no quita lo valiente. Ese trampantojo-estarcido de pajarita es un golpe de genialidad. También conceptual. Un custom Loewe a mayor gloria de Josh O’Connor en Cannes.
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Vuelve el boho chic, vuelve la ilusión para la estilista/editora/directora de moda media española.
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Siempre he pensado que The Gentlewoman tiene las mejores portadas. Y que esta fue su apoteosis. Por ella, obvio. La fabulosa Angela Lansbury, gentlewoman forever. 🖤
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Lo de Samuel Beckett y su bolso de Gucci, en 1971, es canónico.
para mi el tema no es los futbolistas con bolsos ,el tema es : saber llevarlo
David Hockney fotografiado por Lord Snowdon en 1962 ,camino de la graduación del Royal College of Art en la que recibe una medalla de oro por su tesis y va vistiendo su chaqueta dorada de lamé 💘
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Antes de las embajadoras, antes de las ‘amigas de la casa’, fue Anouk Aimée siendo leal a Coco Chanel. Ella y Jeanne Moreau, Romy Schneider, Anna Karina (rebautizada para la nouvelle vague precisamente por la creadora) y Delphine Seyrig. Amiga, date cuenta.
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Miguel Adrover ha vuelto brotar contra Demna y Balenciaga, y no, no le falta razón.
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Estas cosas siempre me suponen un quebradero de cabeza, porque me resulta muy difícil disociar: ¿puede evocarse una estética sin invocar sus fantasmas éticos? Es lo que me pasa con las demi-mondaines/grand horizontales/cocottes y los apaches del Margiela Artisanal de Galliano…
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Lo llaman alta costura, pero también podrían decirle ingeniería civil (aquello de la técnica). Alaïa x Pieter Mulier, HC s/s 2024 / Alaïa y Naomi Campbell, RTW s/s 1986, fotografiados por Arthur Elgort en 1987.
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Vale, ¿quieren hablar de portadas de revistas de moda en coyunturas extremas? Hablemos. Las de Vogue durante la I Guerra Mundial, ilustradas por George Lepape, Porter Woodruff y Alice De Warenne, por ejemplo. Se explican solas. /1
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Mira que estas cosas me la sudan mucho, y más cuando se jalea una práctica común en privilegiados como si fuera una gesta. Pero la inspiración de este vestido de Sandro Paris es tan evidente y los colores, tan referenciales, que sacarlo a relucir justo hoy es de ser muy GENIA.
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Si vas a replicar un Balenciaga, lo mínimo, pero lo mínimo, es respetar las proporciones del original. Si no, pasa lo que pasa. Que Mulligan está estupenda, pero lo de ese bajo raso es indefendible. (El original es de la colección inspirada en la obra de Toulouse-Lautrec, 1951).
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Las personas que realmente importaban ayer en la
#MetGala2023
, de lejos: Silvia Venturini Fendi y Delfina Delletrez, Sébastien Jondeau, Amanda Harlech y Carlota Casiraghi. La familia, los amigos, el trabajo.
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History furrepeating: Maggie Smith, modelo de la asociación peletera estadounidense Blackglama*, fotografiada por Bill King, 1980.
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Tengo clarísimo que si este portadón ha sido posible en una publicación como esta y no en cualquiera de las del ramo es porque en Die Zeit saben hacer periodismo. También de moda. La foto es de Cass Bird, ojo ahí.
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Y ya puestos, gonna tell my kids these were the original Charlie’s Angels:
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Mira que he visto cosas, pero lo de Roberto Cavalli entronizado en mitad del Ponte Vecchio de su Florencia natal, homenajeado en Pitti poco antes de retirarse, fue mucho. Tenía guardada la foto como oro en paño. Rest in excess.
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En julio de 2009, por el 50 aniversario de
#barbie
, el Magazine de El Mundo (antiguo dominical) hizo esta maravilla. Fotografiadas por Álvaro Villarrubia, estas Barbies did the thing: Rossy de Palma, Bimba Bosé, Miriam Díaz Aroca y…
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No sé qué sería lo mejor peor para Chanel, si la rockerización escuchimizada de Slimane o la mamarrachada trash de Scott. Lo que sí tengo claro es que la única que podría sacar la marca de la nada creativa es Chitose Abe (Sacai). Y que basta ya de campos de nabos.
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Anytime: España.
2020: Balenciaga otoño/invierno 2020-2021.
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Grace Jones, ladies and gentlemen, GRACE JONES (campaña primavera/verano 2023 de Wolford).
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Compro muchísimo esta sor Maria Grazia un poco poseída por The Row. También porque la (en apariencia) simple arquitectura de la colección se sostiene precisamente por los oficios que definen la alta costura, que es lo único por lo que sigue siendo relevante. /
#Dior
HC recap. 1
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Esto ha pasado cienes de veces (incluso a servidor con cierta celebridad local) y nunca ha habido drama, solo cachondeo entre las ‘afectadas’. Que lo de la rivalidad femenina –y más si se trata de moda– es un relato misógino viejo que solo puede seguir colando entre… misóginos.
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Por un Cannes libre de la pantomima de la moda, con estrellas en vaqueros que van a la playa (Maria Scheneider, 1975; Greta Scacchi, 1986; Jane Birkin y Serge Gaingsbourg, 1974; Timothy Bottoms y Diane Varsi, 1971).
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Siempre quise ser periodista, pero no para escribir de moda. Hoy digo que sí, soy periodista de moda* y a mucha honra. Porque escribiendo sobre moda escribo de política, economía, sociedad, cultura, arte y hasta deporte. El periodismo me hizo entender la moda.
#DiaDelPeriodista
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Bad Bunny en plan Gibson girl con un vestido-mono de Burberry, Emma Corrin canalizando a Evander ‘King of Dudes’ Berry Wall de Miu Miu y Riz Ahmed recordando a la fuerza obrera inmigrante sobre la que se cimentaron no pocas fortunas estadounidenses: la
#MetGala2022
que sí.
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Farrah y Ryan, bailando en Studio 54 (inmortalizados por Robin Platzer, la fotógrafa de la era disco), cuando las parejas de famosos eran todo sex appeal. Espero que se hayan reencontrado y ya no dejen de bailar nunca más. 🖤
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Pues nada, que ya he hablado con Kevin Macdonald, director de ‘High & Low: John Galliano’, y agárrense, que vienen curvas de las buenas, featuring Renzo Rosso, Dana Thomas y Toledano (o tela el momento de la imagen, por ejemplo).
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No es por polemizar, pero esto es exactamente lo mismo que creer que los guiones los escriben los actores.
Los alumnos aventajados de la clase. Entendieron la tarea y estudiaron todo el año
#MetGala
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Cero dudas de que Matthieu Blazy pasó en algún momento por Toledo a por mazapán.
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De esto no de hablará, pero otro servicio fetén de lo mucho y fetén que sirvió Concha Velasco (entonces Conchita) fue defender la costura española, cuando aquí había alta costura, sobre todo si se trataba de Pedro Rodríguez.
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El fotoperiodismo es el único espejo que le devuelve a la moda su dimensión real, sin filtros ni artificios. Es la radiografía social del vestir, de los hábitos y estilos de su tiempo. De que Ramón Masats era consciente de eso no tengo duda.
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Se llaman sapos, colgantes de tres piezas independientes articuladas entre sí, de plata o plata dorada, y son, junto a los pendientes de filigrana, la pieza de joyería tradicional gallega por excelencia desde el s. XVIII. Los de
@tanxugueiras
juraría que los firma Bulideira,
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Todo lo que no sea Miguel Adrover sustituyendo a Sarah Burton en Alexander McQueen es un error y una pérdida de tiempo.
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25 años de la mejor presentación de una colección ever: Maison Martin Margiela, p/v 1998. Seguramente también la mejor colección del último cuarto de siglo. La ropa pensada como superficie/objeto bidimensional. La cima conceptual de la moda.
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‘Staff’, dicen: quien está sentada a la izda. de la silla vacía es Jenny Meirens, cofundadora y socia de Maison Martin Margiela, sin la que nada hubiera sido lo mismo (que él no saliera en las fotos, para empezar). Un respeto y basta de desmerecer* a las mujeres del negocio.
Margiela Staff Photo with an empty seat left for Martin (2001)
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No solo fue la compañera de aventuras de Halston, fue la diseñadora de joyas que hizo de la plata moda y de Tiffany un bastión de vanguardia orfebre. También la filántropa que apostó por los artesanos plateros españoles. Adiós, Elsa Peretti, si ya eras leyenda, ahora eres eterna.
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Las (muchas) fotografías que Colita le hizo a Elsa Peretti, sobre todo en San Martí Vell, qué suerte que se encontraran. Para ellas y para todos. 🖤
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Farrah Fawcett, Cannes, 1978: defina estrella (el vestido, de punto, ¡con bolsillos!, ignoto, es tan moderno que podría ser de ahora mismo).
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El bolso ahí colgando al recoger su Grammy, cumbre del product placement (y antes sobre la mesa todo el rato). Ahora necesito saber si tamaña performance comercial iba en el contrato de Gucci. Por lo demás, guapa y reina y diosa y jefa y lo que queráis.
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Hoy se inaugura Yves Saint Laurent aux Musées y no, no es una exposición de moda (otra más) al uso. Es una muestra ideada desde el arte, que une por primera vez a los principales museos de París en homenaje a la contribución del diseñador al arte y su divulgación en Francia. /1
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Nothing, but nothing compares to her. Rest in rage, Sinéad O’Connor, genuina Imperator Furiosa. Y que tu espíritu contestatario y desobediente siga con nosotros.
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North West tiene 8 años. Acaba de hacer el estilismo de sus hermanos pequeños (y el propio) para la Vogue (estadounidense), aprovechando que mamá Kim K sale aerografiada en portada. Y no sé. Esperando a que también escriba los textos en breve. Y ya todo a tomar viento.
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Vogue Paris tenía una bonita costumbre por Navidad: invitar a personalidades de la cultura como editores del número de diciembre. El de 1989 le tocó a Rostropovich, que le encargó la portada a Sempé. En el interior se abría en pop-up. Cómo no añorar revistas* así. Y, ahora, a él.
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Mira, NO. Que hay gente de sobra formada para esto, que no todo puede ser la nada de la cultura del espectáculo/entretenimiento/todoporlapasta (capitalismo at its best). BASTA.
Louis Vuitton is in talks to hire U.S. musician and entrepreneur Pharrell Williams as artistic director of its menswear division, according to reports Tuesday, citing “people familiar with the matter.”
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La moda habrá perdido a Alessandro Michele pero ha ganado a Harry Lambert o cómo va esto, porque lo de Zara no puede ser más Gucci 2016-17 (si esto lo peta, que tiene pinta, a ver cómo deja la jugada De Sarno chez Pinault, que prefirió pasar, precisamente, de Davide Renne…).
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Maria Grazia Chiuri, en los talleres de
Dior, mientras ideaba la colección otoño/invierno 2024-25.
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Este domingo le toca a Balenciaga presentar colección en París. La invitación es un viejo iPhone 6, la pantalla rota. Supongo que la idea es anterior a la coyuntura actual, pero no se me ocurre mejor metáfora sobre la política diplomática del momento: el teléfono escacharrado. /1
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Ahora que dicen que Gabriela Hearst se va, recordemos a Gaby Aghion, fundadora de Chloé y diseñadora comunista: colección de debut, primavera/verano 1958, presentada en noviembre de 1957 en el Café de Flore* de París, que como es sabido entonces era un nido de rojos.🔻
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Previously on
#JJOO
: Nadia Comāneci, el 10 seminal en Montreal 76, 3 oros, 1 plata, 2 bronces a los 14. Un año después, intentó suicidarse bebiendo lejía. Fue a Moscú 80 con depresión. Violada a los 17 por Nicu Ceausescu. Explotada por el gobierno rumano. Abandonada por todos. /1
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Thierry Mugler, diseñador comunista maoísta: colección Les Militeuses (Los militantes o activistas), otoño/invierno 1986-87, aunque la cosa ya venía de la anterior. Incluía el llamado ‘Vestido comunista’. Porque, ¿a quién no le va a gustar un uniforme rojeras del siglo XX?🔻
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Si el mejor vestido salido de una gabardina Burberry lo hizo Miguel Adrover hace 22 años se dice y no pasa nada.
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Margiela, Bikkembergs, Demeulemeester y, ahora, Van Noten. Nadie se retira como los belgas. Sobre el valor de saber cuándo tienes que irte escribí esto hace unos meses. Comment te dire adieu, que cantaba la Hardy:
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No se puede entender el arrasador fenómeno Gucci de Alessandro Michele durante el último lustro sin Davide Renne, su mano derecha. Por eso no ascendió a la dirección creativa tras la salida del romano. Sí, aquí hay otra (intra)historia de cómo el negocio trata a sus creadores…
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Ryūichi Sakamoto, con traje de Comme des Garçons, junto a Linda Evangelista en un anuncio de Barney’s, en 1992. No, Sakamoto no tenía especial interés en la moda, pero algo sabía. Beauty fades, style is eternal.
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La bomber, el sastre y la raya diplomática, la gabardina, la camiseta marinera. La mejor interpretación de Gaultier sigue siendo la de Sacai/Chitose Abe (alta costura otoño/invierno 2021-22). En mi opinión. (¿Me gusta Simon Rocha? Casi siempre, cuando no se pone cursi).
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Lástima que en el aburrimiento ese de homenaje a Lagerfeld todo se reduzca perezosamente a Chanel, que ni un guiño a los 20 años de su magnífico Chloé (Simone Roche porque lo dice ella, pero vamos…), piedra fundacional de su estilo…
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2: Inditex es la primera responsable del desmantelamiento de la industria textil española. Por eso mismo en una situación como la actual tenemos que ir a comprar mascarillas fuera, por ejemplo. El enorme mal que ha hecho al tejido industrial textil español en general,
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Señores (y señoras, ojo) cishetero españoles que tienen problemitas estéticos con portadas así (en medios generalistas): háganselo mirar ya. La homofobia que llevan de serie, digo. (Por cierto, la de Vogue Italia, con una pareja real –no modelos–, es de hace tres años).
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Elsa Schiaparelli, diseñadora comunista: vestido de lana con cuello camisero de piqué blanco y gorro de punto con cierre de cremallera creado para la mujer trabajadora soviética, 1935. Se acompañaba de un abrigo de fieltro rojo con botones forrados en negro. 🔻
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Por cierto, el endek tuvo su protagonismo en la colección p/v 2021 de Dior, en colaboración con el gobierno provincial balinés para la promoción de la artesanía local que, para variar, emplea sobre todo a mujeres. Y ahora, periodistas, váyanse con su ‘colorido exotismo’ al guano.
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Soy el primero en defender el contenido periodístico de pago, pero igual este tema lo habría liberado. Va el enlace (hola, suscriptores), y, a continuación, ciertos detalles del tema que merece la pena compartir, creo. 🧵🪡 largo, ustedes verán. /1
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Sin ser nada del otro jueves, hay más
Balenciaga en este Dior alta costura de Maria Grazia que en la ‘recreación’ que Demna le endosó a Nicole Kidman (idéntico epic fail que el de Mulligan en los Oscar: proporciones). Fetén además ahí Rosalía, adelantando el pie.
#MetGala
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Me apeo de la rueda del hámster para ir a por una revista al quiosco. Los pocos que quedan en el (céntrico) barrio y aledaños están cerrados. Un viernes, a las 5 de la tarde. Entonces pienso que una ciudad sin quioscos es menos ciudad, y el mundo un sitio peor. (📸 Brian Duffy)
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Ayer, por lo que pueda pasar mañana, Alessandro Michele vía Gucci les decía a la Meloni y sus fascistas que se piren al grito de Fuori!, acrónimo del Frente Unitario Omossesuale Rivoluzionario Italiano, la primera asociación de lucha LGTBI+ de su país. La moda que importa.
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La ropa también expresa la catadura moral de quien la viste. Sí, mejor vete a otro sitio con tu dinero y tus valores de mierda.
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Y esto, gente, es lo que se llama una portada. Bueno, UN PORTADÓN.
#PattiSmith
#peoplehavethepower
@ellebrasil
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Givenchy ha fichado a Helmut Lang. ¿O es Raf Simons? ¿O Yamamoto? Ah, no, que es Matthew Williams, otro copión de la escuela Kanye-Abloh-Preston (escuela de saqueo, que es lo que no dice la Friedman). Pues nada, que venda muchas zapatillas. Eso sí, cuidado no se confundan...
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Cada vez que decís que un pavo hetero-cis con vestido y tacones en una foto dinamita la masculinidad y los roles de género mueren dos maricas congeladas vivas portando sendas minifaldas de charol, cortas, ultraceñidas, superajustadas, en París.
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Aquí una rica (por familia, primero) que dice que los consumidores ignoran deliberadamente el impacto medioambiental de la moda rápida porque qué bello es el shopping escapista. Que la mayoría no pueda acceder por economía a otra cosa no lo contempla. A comer champiñones, señora.
Stella McCartney says the environmental impact of fast fashion is deliberately overlooked by consumers.
"I just don't think people want to equate such a beautiful, escapism industry with damage to our environment."
#nytclimatehub
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No hay Twitter suficiente para glosar a Siouxsie Sioux. Su alcance, significado y relevancia. Hoy cumple 63. Así que aquí va un hilo de apreciación iconográfica, empezando por el retrato de Pennie Smith (1978) que cuelga en la Portrait National Gallery de Londres. Arrodíllense /1
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El 8 de mayo de 1945, Lee Miller le envió un telegrama a la directora de Vogue UK, Audrey Whiters, con los negativos del horror que fotografió en Buchenwald y Dachau. El cable decía: “¡Te imploro que creas que es verdad!”. El titular de su crónica fue ese: “Créetelo’.
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Siouxsie, con la camiseta ‘Tits’ de Vivienne Westwood y Malcolm McLaren (Seditionaries, 1977). Mira, Rigoberta, si no te vas a atrever a hacerlo (como Tove Lo cada vez que canta ‘Talking Body’), hazlo bien. Porque esa faja enteriza ‘nude’ es un NO enorme.
#BenidormFest
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Y ahora ya su mundo es otro (y el nuestro, uno mucho peor) 🖤
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En junio del año pasado, Tilda Swinton y Olivier Saillard se adelantaron a los fastos del centenario de Pier Paolo Pasolini con una performance fenomenal a propósito del vestuario de las películas del cineasta, creado por el gran Danilo Donato. ‘Embodying Pasolini’, se tituló.
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Creo que a Kevin Macdonald no le falta razón en mucho de lo que dice sobre Galliano. También que el creador sigue muy tocado mentalmente (hay momentos en el documental que da escalofríos). Supongo que el genio es lo que tiene. Spellbound:
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Antes que la moda, siempre ha sido (es, será) la música. De ahí la fascinación que me produce la relación entre ambas. Aquí van los primeros 5 de 10 casos favoritos, en términos de videoclips, que es más divertido y, encima, sirve como playlist en días de
#YoMeQuedoEnCasa
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Cosas que te encuentras haciendo limpieza de archivos. Que no es uno de hacerse fotos con autoridades, pero si Julia Garner te dice que poses, pues posas.
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Marcas que niegan ropa para vestir a según qué personas: sigue pasando. Es el reservado el derecho de admisión de la moda. Ayer en los
#Goya2022
una la pifió pero bien: ganó quien rechazó vestir, un premio muy significativo. Lo que se hubiera hablado hoy de ella no tiene precio.
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Pues no lo tengo muy claro. ¿No era que esta colección había que performarla, que el gesto/pose/actitud es tan parte del diseño como el encorsetamiento o el corte al bies? Despojado de la teatralidad, solo queda un vestido. Que es de lo que se trata. No hay magia en la realidad.
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Nadie se acordaba ya de Helmut Berger, pero cero dudas de que siempre ha estado presente en los moodboards de ustedes-ya-saben-qué-diseñadores. Y no solo por su
planta, también por su vida y obra. “The relevant queer”, lo llamó alguien. Mejor recordarlo así.
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He aquí la cuestión. En ‘Dune’ no hay robots. Herbert los obvió deliberadamente para enfatizar las habilidades humanas ante la adversidad. Así que como concepto esto es una c4g4d4 de Roach, más pendiente de colgarse la medalla que de su cliente. Es que no hay por dónde cogerlo.
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Ojalá Letizia le haya contado a Jill Biden que Castañer calzó a las milicias republicanas con sus alpargatas de siete cintas (además de a obreros y campesinos). Ojalá los periodistas recordándolo en esos artículos sobre la marca catalana que se suceden desde la pasarela OTAN.
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Considerando seriamente encabezar así mis textos a partir de ahora: “Por este artículo que está usted a punto de leer (o no) se le han pagado al autor XX míseros euros, -15% de IRP”. Sustituyo aquí la cifra real porque baila según el medio, pero da vergüenza en todo caso.
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Anna Johnson en el Monumento en honor de los científicos del cosmos, Moscú, 1986. No recuerdo cuándo descubrí esta imagen, sí el impacto que me causó como fan fatal del monumentalismo clasicista soviético. Con ella también descubrí a su autor: Thierry Mugler. Back in the USSR: /1
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A Ariana Grande (ayer en lo del Met) podríamos replicarle “Yes, and?”, porque si te lo vas a poner así, vaya... ¿Arrestos para ir con el trampancoño margiellano por delante? Seguro, qué sentido tiene si no. La diferencia entre compromiso artístico (véase Björk) y quedar de guay.
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